Ниагара 093i (Страница 10 из 25)

твои советы не несут информации, таз гавно, гетс рулит это всё понятно. по поводу насоса я разбирал его и не раз, ничего не ломается там.

2maniboo

Повторюсь давление на ХХ должно быть НЕ МЕНЕЕ 2,8 атм. (от 2,8 до 3,2), при 3000rpm (об/мин) давление должно быть 3,7 - 4,0 атм. Если нет насос дефектен, при условии что магистрали не пережаты и нету пробки вместо фильтра. Как померить непосредственно с насоса? Также легко, спускаешься под машину, выкручиваешь подводящую трубку из фильтра и одеваешь на неё шланг с манометром, заводишь,  смотришь. Бензина должно хватить на минуту где то. 

Есть ещё более простой способ проверки бензонасоса без манометра.

Далее цитата из статьи Макси

Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.  

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо  тронутся и включив 3-ю передачу нажав  газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там.  Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру.  После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук - вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин - запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи: 

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса). 

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором.   Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями. 

З.Ы. Если нанос дефектен проблемы с заводом такие возможны. БН работает перед запуском двигателя(когда ты ключ повернул)  по реле времени (примерно 5 сек), возможно за 5 сек он не успевает создать необходимого давления для уверенного пуска.Попробуй сделать следующее. Поворачиваешь ключ, бн пищит, машину не заводишь. Потом выключаешь зажигание, и повторяешь оперцию. Так раза 4. Потом доворачиваешь ключ, пытаешься завестись.

З.Ы.Ы. Я поражаюсь логике этих сервисменов, регулятор дешевле, так давайте сначала поменяем его) Ведь есть же однозначная методика проверки работы регулятора, достаточно скинуть с него шланг и посмотреть на давление (должно возрасти на 0,7 атм). Зачем менять. Дешевле думать головой, ане менять всё подряд.