Повышенный расход бензина (Страница 4 из 5)

Так гадать нельзя - требуется диагностика, или маршрутный компьютер с функциями диагностики (т.е. такой, который показывал бы все выдаваемые датчиками параметры.

Если диагностика (БК) не выявит никаких отклонений - неисправна топливная магистраль (в т.ч. бензонасос) или (и) форсунки (засорение)...

Можно проверить только на герметичность запирания по падению давления топлива в рампе. По качеству распыления - нет!

Промывка инжектора

Автомобиль с загрязненным инжектором выдает себя определенными признаками: повышенным расходом топлива, потерей мощности двигателя, нестабильными оборотами на холостом ходу, подергиваниями и провалами при разгоне. Всем известно, что на российских АЗС зачастую реализуется бензин не лучшего качества. В нем содержится большое количество посторонних примесей — грязь, вода, бензол, сера, олефин, а также добавки, повышающие октановое число. При сгорании некачественного бензина все это откладывается в рампе, топливных магистралях, внутри и снаружи форсунок в виде смолистых наслоений. В частности, форсунки покрываются лаковой черно-коричневой коркой, которую очень трудно счистить. Бензином она не растворяется.

Именно следствием засорения форсунок и является неправильная работа мотора. Засоренные форсунки функционируют менее производительно, меняется форма и направление факела распыла. В случае особо сильного загрязнения игла форсунки может вообще залипнуть в закрытом или открытом положении.

В холодное время года огрехи в работе двигателя становятся еще более заметными, так как затрудняется еще и его запуск.

Известны несколько способов чистки инжектора.

Возможно, не самый удачный, но зато самый доступный метод — это профилактическая заливка чистящей присадки в бензобак через каждые 5-6 тысяч километров пробега. Такое средство продается в любом автомагазине, стоит дешево, один флакончик рассчитан на 60-80 литров топлива. Этот способ, действительно, скорее профилактический. Он применим к новым автомобилям или иномаркам, недавно пригнанным в Россию. В случае же попытки очистить действительно загрязненный инжектор шлак из бензобака, бензопровода и топливного фильтра, отслоенный в результате воздействия сольвента поступит в форсунки и рампу. Хлопья загрязнений неминуемо осядут на нейлоновых фильтрах форсунок, забив входные отверстия наглухо. После этого их придется демонтировать. А вот толстые наросты, образовавшиеся внутри распылителя, сольвенту не по силам. Так что использование присадки для очистки инжектора неэффективно, а порой и опасно.

Существует другой, более надежный и результативный метод промывки инжектора.

Он заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 5-6 атмосфер, двигатель работает 30-45 минут. За это время средство успевает избавить от загрязнений не только форсунки с рампой, но и камеру сгорания и клапана. Многие производители автомобильной «химии» занимаются выпуском промывочных средств — выбор достаточно широк. По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. Затем рекомендуется проехать на автомобиле в активном режиме несколько километров. Это поможет удалить из топливной системы остатки промывочной смеси. Составы, выпускаемые лучшими мировыми производителями, к примеру, Wynns, достаточно легко справляются с задачей очистки инжектора. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

Задавался вопрос:

"А проверить их без снятия можно"

Топикстартер, так чем все закончилось? интересно ж, так и кушает ведра? Лябда зонд включили обратно? или так и катаетесь без него?

ИМХО конечно, но как можно без него ездить, если он предусмотрен конструкцией. и отвечает за состав смеси? если у вашего друга он не предусмотрен конструкцией, значит его блок управления двигателем готовит смесь по другим критериям.

Если датчик будет выдавать информацию о том, что воздуха поступает больше, чем на самом деле - естественно процессор сделает смесь богаче!

Если честно то я сам в таком же положении с датчиком воздуха-на диагностике(бестолковой компьютерной)-все работает отлично.Перед тем как мыть инжектор - естественно продиагностикровался и делал замер топлива в рампе-давление было в порядке.Была трабла с большим временем открывания форсунок(что собственно меня подтолкнуло к прочистке инжектора)-5 мс.После этого заменил свечи и дал гари машинке -полчаса гнал на ней под 4000 оборотов(на пониженных)-чтобы все просралось-выкрутил свечит-черный налет,опять поставил новые(благо использую недорогие Бриск).Обнулил расход(БК Мультитроникс)-и опять расход пополз вверх-на 9,8 л(при неспешной езде без пробок и торможением коробкой передач) терпение мое лопнуло-купил топливный фильтр в Ашане-заменил и о чудо расход пополз вниз-причем даже без обнуления среднего предыдущего(это значит что расход реально быстро начал падать)-сейчас расход устаканился ровно на 9литрах.Езжу обычно(не сильно кручу и не слабо-в среднем 3000-3500).Думаю надо бы свечи глянуть-выкрутил одну-и таже история-нагар черный(обогащенная смесь).Тоже задаюсь вопросом как проверить этот датчик воздуха(грешу в основном на него).Тяга у меня невнятная(вроде тянет но на верхах -овощ полный в сравнении с бывшим 2115),присутствует провал при переключении с 3 на 4(микропауза).По поводу с 3 на 4 пропуска пока не разрешилась проблема-найти бы человека с компом,который залил бы мне этот патч(исправленную прошивку)-а так везде сия услуга идет как чип тюнинХ-а это 2000 руб.

Евро 2-это не Евро 3(который действительно задушен по неболуйся).Номально и с катализатором-не в нем дело это точно.Для справки-снитие сего устройства в Евро 2 - прибавляет от силы пол лошадиные силы(ну и зачем ради этого суетиться?).Дело либо в сеточке,либо в прошивке,либо в датчике расхода воздуха.

Я его снимал и глядел-чистенькое сито такое.Конструкция у катализатора такая,что при высоких оборотах(под 4000)-катализатор очищается сам.Плюс нужно заправляться неэтилированным топливом(а такое сейчас практически везде).Засранность катализатора легко определить по выхлопу(руку поднести и все станет ясно).Помоему на Евро 3 стали ставить керамические катализаторы-тогда как Евро 2 -железные(соты такие).Так что забитый катализатор в большинстве случаев можно определить.Другое дело,что в инете много людей писали про то,что снятие катализатора не решало проблемы тяги(т к дело было в датчиках и топливной системе).

NGK нынче дорогие(450 руб).Бриск одноконтактный - 145 руб. До этого стоял штатные Группа Бош за 100 руб.