Большинство параметров генератора автолюбитель вполне может проверить самостоятельно. Для проведения такой работы потребуется обычный тестер и несколько соответствующих ключей. В домашних условиях можно проверить натяжение приводного ремня, состояние подшипников и щеток, работу диодного моста и реле зарядки.
Диагностику генератора принято начинать с проверки тока зарядки. Для этого необходимо подключить тестер к аккумуляторной батарее и запустить силовой агрегат. Проверка проводится в различных эксплуатационных режимах с подключением дополнительных потребителей. При включении фар и отопителя напряжение аккумуляторной батареи должно быть в пределах 14-14,2 В. В этом случае можно говорить о том, что генератор работает в штатном режиме. Если напряжение скачет, то это указывает на наличие неисправностей.
По завершении данных работ производится проверка натяжения ремня и демонтаж генератора. После его разбора проверяется ротор. На обрыв обмоток ротора указывает высокое сопротивление между контактными кольцами статора.
Проверка состояния диодов производится путем прозвона. После отсоединения от пластинок прикладываем к выходам диода щупы тестера и наблюдаем за реакцией. Если тестер не издает звукового сигнала, то меняем щупы местами. Исправный диод пропускает электрическую энергию только в одном направлении. Если тестер издает звуковой сигнал постоянно, то это говорит о наличии пробоя. Поменять диоды по одному могут только специалисты, в домашних условиях рекомендуется проводить замену всего моста.
Статор не должен иметь никаких визуально видимых повреждений. Его обмотка также проверяется с помощью тестера. Нет ничего сложного и в диагностике подшипников. Их проверка обычно сводится к визуальному тестированию, во время которого производится поиск возможного люфта.
Щетки генератора должны плотно сидеть в своих гнездах и выступать за их край на 3-5 мм. При наличии любых повреждений они нуждаются в немедленной замене. Кроме того, замена щеточного узла производится и при сильном стачивании.
|
|
