1

Тема: Как работать со стеклотканью.

Из опыта мастера по кузовам

(Размещено с разрешения X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005)

I. Введение







   Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, которым я поделюсь в этой статье, и вложить в одну машину, то получится такая ультра-телега, что мне и представить страшно. Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом и мне зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел я, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь.

Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны.

Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия?

Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь... Мне было проще: у меня никого, кроме желания сотворить что-нибудь прикольное, нет. Работа по ночам меня совсем не пугала. "Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек...".

Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается...

Будет трудно - пишите, будут деньги - высылайте.

Будут вопросы, добро пожаловать на форум



II. Инструмент

   Для начала стоит ознакомится со списком инструментов, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления:

1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка "комплекта" армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.

2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1.

3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах.

4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка.

5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу.

6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм.

7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря.

8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей "рубанок" приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и "рубанок". Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться.

9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см.

10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу.

11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой.

12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11.







III. Материалы

   Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в www.igc-composite.com. Итак:

1. Армирующие материалы.

В это определение входят три вида материала.

Первый: Стекловуаль. "Легкий и воздушный" подвид эмульсионного стекломата. "Эмульсионного" потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности.

Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: "Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода."

И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: "Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям."

Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность - 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью.

2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение - как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% - серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы (например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета.

И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов).

Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре).

3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800-й шкуркой с водой).

4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка.

5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. "Шпатля" бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм - лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани.

6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется... в итоге был приобретен сахар-песок и кофе.



IV. Макетирование

   Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям:

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump026.jpg

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump025.jpg

    Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump007.jpg

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump025.jpg





    Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров :-) Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено)

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump024.jpg

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/bump016.jpg



Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на "мерсе" рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой "восьмерки"! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу "мерса".

Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами:

(Фото Zestline и 2108.kiev.ua)

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/frag1.jpg

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/frag2.jpg







На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный. (Фото X-LIGHT)

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/bump030.jpg

http://samodelkin.komi.ru/img/kuzov/punto3.jpg





Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей)









Как я уже говорил, для начала желательно было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить...







V. Изготовление макетов

    Изготовление макетов из пенопласта. В интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии... Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак:

  1)Подбор материала.

Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба... Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО - пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на невспенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)... Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом - он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам.

  2)Чем резать?

Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам  аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель - получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры - тянущиеся за резаком волоски.

http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/pila.jpg

http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/pila3.jpg

http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/pila2.jpg

P.S. На картинке мои"последнии" модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном.

P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода...

  3)По чему резать?

Есть мнение, что по металлическим шаблонам... Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять...) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки.

  4)Как резать?

На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает...

   Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и "долгосохнущей"), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную "пилораму" для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-))



  Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфир каким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность.





http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/peno2.jpg

Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера.

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/peno1.jpg

http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/bump002.jpg

  Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия.

(Фото J-BODY.ORG)

http://www.samodelkin.komi.ru/img/kuzov/peno3.jpg

  И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма.



   Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/1.jpg

Такая машина была изначально...

Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней.

Как это ни странно, самое трудное - придумать, как будет выглядеть будущий бампер.

В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой.

Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось... Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает... Тетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять.

Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей.

Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше

времени, чем предполагалось; тщательно спланированный - только в два раза)))

Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо.

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия :-) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять...

Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет.... Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.







http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/6.JPG



Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли

предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет.

Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником...

Просто заменить его - звучало банально. Займемся позже...

Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией.

В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз... Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает.



P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).









http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0362.JPG

Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной.

Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня.

Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже).



P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол

не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати - они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.







http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/3.JPG



Через два дня получилось следующее... Контрольное вскрытие показало: пена засохла.

Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно...

Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона.

При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали,

прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.











Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.



http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0420.JPG



  Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем.



http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0424.JPG



Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет,

там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой.

Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые

будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой....

Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности

смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите.

Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не

более 5% обьема смолы.  В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа

алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов.

Если стеклоткань спи...ли на стройке или с теплотрассы ("В доме все было краденое, и даже воздух какой - то спертый"), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!!

Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер "зубила" или завести с "толкача" ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет...

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться.

Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!











При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее.

Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80.

Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120.

И еще: что бы вы не делали - шкурить зае....тесь :-) Без пруда не вынешь рыбку из него...

Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно.

http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/96.jpg

Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-))

Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости.







В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия... Размечаем.  Выпиливаем...







Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная.







Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью.







Тщательно удалить пыль от шпатлевки... Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой.







Вот что у меня получилось после недели упорных стараний... Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали.

X-LIGHT © 2004







    Использование фрагментов других бамперов. А также адаптирование бамперов.  Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) - даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментах бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам - там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекате

2

Re: Как работать со стеклотканью.

Перед прочтением, сделать матрицу мозга :laugh:

3

Re: Как работать со стеклотканью.

Спасибо за инфу! Мене пригодиться...

4

Re: Как работать со стеклотканью.

Один момент остался непонятным, что такое матрица полученой детали, и как её делают?? :D

Re: Как работать со стеклотканью.

вынос мозга ппц) в данный момент делаю себе приборы на торпеду от опель сенатор на сваю восьмёрку !взял кортонку вставил на местто радной приборки купил скульптурный пластилин стал липить слипил далее возьму бинт и эбаксидную салу налажу бинт залью ибаксидкой застынет когда то вытачу весь пластилин из неё то что получится и называется МАТРИЦА потома обработаю чем нить что не липнет и залью форму и получу готовую приборку на попелевскую трпеду с приборами от ваз 2106 !

6

Re: Как работать со стеклотканью.

Статейка грамотная я ее уже гдето читал:)

7

Re: Как работать со стеклотканью.

Интересно, может пригодится, как раз обвес починить немного надо ;)

8

Re: Как работать со стеклотканью.

а где приобресть можно стекловолокно смолу кислоту?

9

Re: Как работать со стеклотканью.

dimitrius пишет:

а где приобресть можно стекловолокно смолу кислоту?

Обычно на авторынках.

10

Re: Как работать со стеклотканью.

dimitrius пишет:

а где приобресть можно стекловолокно смолу кислоту?

стыдно спросить....но попробую....КИСЛОТУ ЗАЧЕМ ?

полиэфирка и так шибает мама не горюй.... типа если че еще и кислотой догнаться?



зы. статья для поржать! В реале все намного просче и элементарнее.



по материалу....могет быть у Вас на авторынках и продают полиэфирную смолу М105 и отвердитель к ней типа Бутанокс...а на соседнем прилавке могет и у Вас лежать рулоны стекловуали и стекломат 300.....а возможно так же что продают на авторынке и спирт ПВХ и воск типа блю вакс.... хз....

У нас такого нет(глубокий вздох сожеления)......поэтому приходиться все заказывать в инете.





FERZ пишет:

Интересно, может пригодится, как раз обвес починить немного надо :excl:

махонькая пробла если обвес из дерьма создан те из пластмассы.....то могешь не переживать ни эпоксидка ни полиэфирка К ПЛАСТИКУ НЕ ПРИКЛЕЯТЬСЯ!





навигатор пишет:

вынос мозга ппц) в данный момент делаю себе приборы на торпеду от опель сенатор на сваю восьмёрку !взял кортонку вставил на местто радной приборки купил скульптурный пластилин стал липить слипил далее возьму бинт и эбаксидную салу налажу бинт залью ибаксидкой застынет когда то вытачу весь пластилин из неё то что получится и называется МАТРИЦА потома обработаю чем нить что не липнет и залью форму и получу готовую приборку на попелевскую трпеду с приборами от ваз 2106 !

ржу....но сам был таким же извращенцем!....

зы. а че попелевская приборка не устраивает? оно хуже ваза?....

11

Re: Как работать со стеклотканью.

almaznic пишет:

махонькая пробла если обвес из дерьма создан те из пластмассы.....то могешь не переживать ни эпоксидка ни полиэфирка К ПЛАСТИКУ НЕ ПРИКЛЕЯТЬСЯ!





Как раз таки весь обвесик изготовлен из стекловолокна...

12

Re: Как работать со стеклотканью.

отлично те повезло....осталось найти шкурку 120 почистить место гемора....а потом выяснить чем работать полиэфиркой или эпоксом и нет проблем...но обрадую дополнительно...эпокс и полиэфирка тож друг друга не любят.....склеить мона ...но соединение если эд20 на полиэфирку будет не прочное....так что если че добаввь немного дырдочек для лучшего состыкования эд20 на бампере....



блин ща на ремонт новый бампер привезли типа тюнинговый и типа ваще новый....мало того что как и все тюнинговое он соплей перешибешь...так еще и кривой...охиреть за что люди 8 тр платили хз.

13

Re: Как работать со стеклотканью.

'almaznic'  а как определить при помощи чего латать его (эбокситри или полиэфрилки)?

14

Re: Как работать со стеклотканью.

Поначитавшись статей в инете типа кто и как делал крылья я понял две особенности нашего тюхинг народа.

1. Очень часто эти статьи пишут не те кто реально чтото создавал а просто курил рядом с гаражом тех кто в это время делал эти крылья ему на авто...Затем он дабы выемнуться с помощью друзей напоил тех парней водкой и накурил капитально травой .В итоге те парни раскололись и его друзьям рассказали в общих чертах как они делали. Друзья тож под наркотой их выслушали и затем с пято на десято разьяснили все этому парню...Как всегда сработал "сломанный телефон".Чувак орбрадовавшись новым полученным под огроменнным секретом знаниями ...поперся в инет и поделился ими со всеми.....А потом мля читаешь его куету и думаешь, мля если так все просто почему никто этого не делает?

2. Второй тип людей это настоящие люди кто изготовлял сие детали...но как правило их методы работы поверхностны а они сами с трудом вытащив из матрицы покореженный балван и склеив изделие изпользую тонны шпаклевки....начинают рассказывать про то какие они мля герои.



зы. И есть еще те кто делает но мелочи не показывает ибо из вредности ибо из простой комерческой тайны.

типа как я....но у меня проснулась совесть.



Короче погнали.... :ag: 

Итак для ночала мы должны понять главное....

Любая матрица крыла есть изделие МОДУЛЬНОЕ и состоит из нескольких частей, все те кто говорит иначе идут накуй и тренируються ломами выковыривать например такие простые крылья как с ОКИ с помощью лома.Примеров мля, массы!



Итак че нама потребуеться...на матрицу нуна гдето 3л(минимум...на 1 крыло!)...смолы! (полиэфирная М 105 или ее аналоги,эпоксидная ЭД20,ЭД22...,МАТРИЧНАЯ(супер вариант но дорого, если делаем ток себе родному) Затем стеклоткань ,стекловуаль(тож самое что стеклоткань но намного мягче и тоньше) Стекломат.

В среднем если юзаем например СТЕКЛОМАТ 300 то треба около 1 кг



Разделитель- Знаете братва ...в инете многие пишут про применение от пищевой пленки до ваксы...Скажу проще насчет качества сих вещей-херня! Да, покупать чисто только на один раз банку Блювакса...дорого и накладно...если вас не интересует качество ваших изделий! Так что подписываем в разделитель детали от матрицы блю-вакс(эт разделительный воск) ..Еще применяют ПВХ спирт....но откровенно скажу что 4 слоя воска ...достаточно...так что пвх спирт вам откровенно ненуна(если делаете под себя и мвслей о дальнейшем преобразовании металлического авто в стеклопластиковый нет!)

А нуна вам воска аж грам 50(обмажтесь по самое и сами и болван) :ag: 

Далее нуна гелькоут....можно матричный(даж нуна!) а мона и простой под изделия!



Итак нужные Вам компоненты описанны...возникает скромный вопрос-Хде сие купить!? На что возникает идиотский ответ...через инет! Как ? Элементарно-через поиск пишите типа "стеклопластиковые материалы продажа" в итоге вы видите кучу контор. Сразу смотрите есть ли представительства этих контор в регионах. Если есть , то это нужные Вам конторы. Если нет, то ИЩИТЕ ! 

Те крупные конторы работают в стиле-Например я с Ореньбурга звоню в Москву и прошу чтоб мне чейта продали. А меня посылают на йух ибо у них представительство для работы с моим регионом в Самаре(глоболизация однако мля) В тоге берем в самаре...бабло скидываем через сбербанк, нам груз отправляют через транспортные компании. Цены за доставку стандартно не более 500 руб (90 кг).

А теперь разберемся че заказывать....

Заемись конечно заказать для матрицы матричные смолы и гелькауты...но дорого....А различие только в том что не матричные материалы имеют большую усадку в отлимчии от нематричных. Те если с ходу вы вылепите матрицу чего либо у Вас есть мизерный шанс что вашу матрицу могет немного повести.....

Возникает вопрос че делать?....покупать не матричное все и читать дальше....

Значит покупаем полиэфирную смолу М 105 или аналог+отвердитель для смолы(не забудьте что он и к гелькоуту нужен...кстати разбавляем в пропорции 1 к 20...можно и меньше если нуна побыстрее чтоб засохло)!,покупаем разделитель-разделительный воск типа блю вакс,Просто Гелькоут ,стандартно на матрицу крыла нуна 200 гр(купите 3 литра и не емите се мозг),стекловуаль(ОБЯЗАТЕЛЬНО),стеклоткань или стекломат...возмите стекломат300 оно будет лучше ибо стеклоткань мона заменить Флисом(ткань такая в магазинах "ткани" есть).

В общем-с напокупали.... 

Запомните главное!!!!

1. Запас карман не тянет!

2Первые изделия сразу идут в помойку стройными рядами или врагу в подароГ.

Так что как вы понимаете лишним ниче не будет! Тюнинг такая штука...с опятом желания выемут весь мозг ! Сами поймете когда готовое изделие будете тащить на примерку к авто а мозг будет нашептывать о том что можно сделать намного лучше и красивее(опыт мля вещь наживная!)

Короче по идеи мы все купили.....



Берем крыло....капитально его выводим шпаклевкой и зачищаем шкурками(в концовке минимум 800 с водой)



а далее начинаеться кайф....



Сходу раздиляем крыло на 2-3 части ...сразу прикидывая чтоб крыло после сьема матрицы осталось целое  и желательно сразу думаем про то что мы не лохи и если завтро бум переделывать то нах делать все по новой если просче переделать какую то из 2-3 частей!

В общем поставили заборчик(разделяющий части крыльев) взяли немного пластелина и если где надо в районе заборчика(в основании где к крылу прилегаеьт) выровняли его....

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83327729.jpg

Берем малярный скотч (у меня потом оно появилось поэтому юзал пластелин) и неспешно обклеиваем наше крыло...это так сказать фланцы(по научному)...а по нормальному потом при изготовлении изделия если нет фланцев стекломат или стеклоткань не ложиться а топорщица по краям изделия...а нах нама проблы?...кроче фланец нужная вещь! Заодно делаем НАПРАВЛЯЮЩИЕ!!!! с помощью пластелина...на фото такая пирамидка ...

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83327728.jpg

взяли разделительный воск и начали полировать...можно тупо накидать кучу полирнуть пару раз крыло и тупить дальше, а мона неспешно полировать с учетом типа 2 часа между слоями(нунга 4 слоя) в лбом случае результат одинаков (проверенно...разница только в расходе воска...и все...кто скажет иначе идет вслед за птицами в теплые края а точнее на йух!!)...полирнули...



Добавили в гелькоут отвердитель(1отвердителя к 20гелькоута)  и нанесли кисточкой...неспешно...2 слоя минимум...откровенно на гелькоуте экономить ненуна...но и усираться как на изделиях в инет магазинах тож не треба....оно трескаеться(называеться сие крокодилы и та херня что продаеться в инет магазинах сплошь ими усыпанна, маляры просто в акуе от такого!).....грамм 100-200 на крыло ваз 2110...по уши! Ждем типа до отлипа....те пальцем в него хлоп...прилип отлип......

короче он немного подсох....с ходу ложим стекловуаль...2 слоя.....

и идем домой ибо на седня больше ниче не делаем(почему? потому что думать нужно мозгом!...читаем дальше)

Укладка стекловуали или стеклоткани или стекломата...да пох че...осуществляеться с помощью неспешной набивки кисточкой...чем лучше пропитаем материал тем меньше пузырей и гемора в дальнейшем...

Итак прошло сутки...пришли наклеили 300 стекломата слой...и опять идем отдыхать....и так 3 слоя треба....те матрица требует минимум 4 дня работы (почему?...ниже смотрим)....

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511094.jpg

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511095.jpg

Итак все застыло...хватаем фанеру и делаем направляющие для матрицы....ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ МОРЕ...я делал ТАК!

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511214.jpg

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511215.jpg

СВЕРЛИМ ДЫРКИ ПОД БОЛТЫ !!!!!!!



Далее берем матрицу и снимаем с крыа с помощью !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!деревянных колышков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сняли.....и тихо окуеваем от того что мы такие умные и хорошие! Особенно впечатляюще матрица выглядит первые пару минут пока не пыльная...гордость за хорошую работу пааааааачти разрывает наши пятки!

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511212.jpg

http://photofile.name/photo/almaznic/3665497/large/83511213.jpg

Далее ,доработка флонцев и проблемных мест матрицы  1000 шкуркой с водой....

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Направляющие....оно нам потребуеться для того чтоб потом собирать в легкую наше изделие(паз в паз)

2. Сроки....Откровенно есть понятие усадки и даже у меня при условии почти суток разницы между слоями была усадка(и ее хорошо было видно на пластелине подпирающем "забор" в 1-2 мм.....) Так что не емите мне мозг...сказал усадка есть...а мнение тех кто типа может только читать и не делать меня не интересует.

Так же как не интересует мнение тех кто сделал только одно два изделия.

3.Эпоксидка имеет немного меньше усадки. В целом я согласен что лучше работать матричными материалами(что иделаю)....но для многих новичков разница цены между этими материалами играет большую роль...так что я им просто дал как вариант.

--------------------------------------------------------------

Надеюсь я более менее понятно разьяснил как можно создать матрицу на примере крыла...

15

Re: Как работать со стеклотканью.

Hranitel пишет:

Перед прочтением, сделать матрицу мозга :excl:

+1,и еще желательно одеть строительную каску воизбежание

вынос мозга ппц)



А теперь хотелось-бы рассмотреть N-й вариант тюнинга бампера со следующими вводными:





итак мы имеем обычного автовладельца из деревни Мухосранск в которой есть маломальски автомаг+сельмаг в одном лице,ессесно никаких представительств инетмагазинов со всякими смолами и вуалями рядом нет на протяжении 5-ти дней езды на оленей упряжке.Зато есть теплотрасса обмотанная стеклотканью нонеймовского про-ва,еще есть в авто-хозмаге обычная эпоксидка в 0,5л бутылках...Ах,да,знакомый дальнобойщик привез из "большой земли" такой подарок



http://s47.radikal.ru/i117/0904/26/ee4c6c3f6f5b.jpg



а в гараже стоит тачка,ну к примеру 9-ка,и вот задумался мужик как-бы эту крутотень ввиде юбки,приклеить к стоковому непонятно-резиново-пластмассовому бамперу своей тачки...Хм,смола в магазе есть,теплотрасса рядом,шпаклевку в том-же авто-сельмаге купить можно,знакомый маляр закрасит в цвет,наверно должно получиться,тем более что ентот мужик и слова-то матрица никада не слыхал,куда уж говорить о массовом производстве,тут хоть-бы себе самому склеить енто все в кучу...



Вот такое предисловие,а дальше собсно хотелось-бы что-бы этот познавательный рассказик продолжили спецы данного производства,тобиж,как же ентому мужику из Мухосранска склеить две детали и получить мало-мальски тюненый бампер.



PS надеюсь продолжение следует...

16

Re: Как работать со стеклотканью.

hahol_st пишет:

+1,и еще желательно одеть строительную каску воизбежание



А теперь хотелось-бы рассмотреть N-й вариант тюнинга бампера со следующими вводными:





итак мы имеем обычного автовладельца из деревни Мухосранск в которой есть маломальски автомаг+сельмаг в одном лице,ессесно никаких представительств инетмагазинов со всякими смолами и вуалями рядом нет на протяжении 5-ти дней езды на оленей упряжке.Зато есть теплотрасса обмотанная стеклотканью нонеймовского про-ва,еще есть в авто-хозмаге обычная эпоксидка в 0,5л бутылках...Ах,да,знакомый дальнобойщик привез из "большой земли" такой подарок



http://s47.radikal.ru/i117/0904/26/ee4c6c3f6f5b.jpg



а в гараже стоит тачка,ну к примеру 9-ка,и вот задумался мужик как-бы эту крутотень ввиде юбки,приклеить к стоковому непонятно-резиново-пластмассовому бамперу своей тачки...Хм,смола в магазе есть,теплотрасса рядом,шпаклевку в том-же авто-сельмаге купить можно,знакомый маляр закрасит в цвет,наверно должно получиться,тем более что ентот мужик и слова-то матрица никада не слыхал,куда уж говорить о массовом производстве,тут хоть-бы себе самому склеить енто все в кучу...







Вот такое предисловие,а дальше собсно хотелось-бы что-бы этот познавательный рассказик продолжили спецы данного производства,тобиж,как же ентому мужику из Мухосранска склеить две детали и получить мало-мальски тюненый бампер.



PS надеюсь продолжение следует...



блин, нашли проблему.

фигня эт, а не проблема!

мне интересен город в котором сие нуна сделать?

мне интересен бюджет который могем потратить?

ответишь на эти вопросы опишу как сделать.

17

Re: Как работать со стеклотканью.

almaznic пишет:

блин, нашли проблему.

фигня эт, а не проблема!

мне интересен город в котором сие нуна сделать?

мне интересен бюджет который могем потратить?

ответишь на эти вопросы опишу как сделать.



Ну допустим на своем примере,город(деревня) в 200км на север от Перми,допустим бюджет 2 000рэ и +наличие юбок(к-т перед-зад до 1 500рэ),увиличивать бюджет думаю смысла нет,нерентабельно(во какое слово)будет...ждемс продолжение урока.

18

Re: Как работать со стеклотканью.

almaznic, сможешь без нравоучений мне ответить? Вопрос - прилипнет ли эпоксидка к кузову если да, то достаточно ли крепко будет держаться??? (это я к тому, что хочу лепить прямо на машине)

19 (2009-04-16 18:04:28 отредактировано almaznic)

Re: Как работать со стеклотканью.

meganoid пишет:

almaznic, сможешь без нравоучений мне ответить? Вопрос - прилипнет ли эпоксидка к кузову если да, то достаточно ли крепко будет держаться??? (это я к тому, что хочу лепить прямо на машине)



да прилипнет, достаточно создать попросту шершавую поверхность на металле и обработать кислотой...ща нечто похожее делаем. ложим слой и даем время на усадку сутки..затем опять слой...и тд.





незабюываем про предварительный нагрев смолы(увеличиваем вязкость) размешивать не более полбанки смолы(могет вскипеть)



зы. эпокс что в хоз магазах-даже не гавно...намного хуже...но если ниче нет смотрим на банку с отвердителем...если она стеклянная то это хорошо..если пластиковая-писец полный.



зы. если ты новичек, откровенный совет...поэксперементируй на чем нить другом чем собственное авто. это будут дополнительные знания и минимум ошибок при работе со своим пациэнтом.

20

Re: Как работать со стеклотканью.

almaznic, спасибо тебе!!!!!!!!Будем ваять!