Чаще всего редукторы ломаются из-за вышедших из строя подшипников, изготовленных из бронзы и размещенных в чулках, непосредственно к нему прикрепленных. Ломаются подшипник, чулки, а последние изгибают валы. Изгиб видоизменяет главную шестерню, и на ней появляются сколы или надломы, размещенные в зубьях, вследствие чего заклинивает редуктор. Когда вал слетает, то он разбивает корпус редуктора.
Также важно следить, чтобы масла было достаточно и почаще его обновлять, иначе это также будет причиной поломки. Через каждые 35 тыс. км нужно менять трансмиссионное масло.
Поменять редуктор не так сложно. Момент, когда редуктор стал хуже работать, можно сразу отметить – возникают шумы при поворотах, при резком ускорении или замедлении. Шум будет слышен оттуда, где размещен задний мост. Сначала сливают трансмиссионное масло. Затем отсоединяют карданный вал. После этого нужно снять задние колеса, тормозные барабаны и демонтировать полуоси.
После нужно открутить болты, которые закрепляют мост и редуктор. Установив новый редуктор, нужно использовать герметик и прокладку из картона.
Единственная трудность связана при демонтаже тормозных барабанов, поскольку там может обнаружиться ржавчина и металл может быть слишком прижат, но пару инструментов и сила помогут справиться с этой задачей.
При выборе нового редуктора обратите внимание, что у одинаковых моделей может быть разная цена. На детали могут присутствовать буквы ОП, что означает общую переборку. То есть, проводя заводскую проверку, был обнаружен брак, его отправили на переборку, теперь деталь в хорошем состоянии, но реализуется чуть дешевле.
Причинами поломки могут быть обычные механические повреждения, постоянные значительные перегрузки автомобиля или непрестанное использование прицепов. Важно снять подшипники, сальники, фланцы, сателлиты, осмотреть, если они сильно изношены, то заменить. При сборке сначала берут ведущую шестерню, потом регулировочную шайбу, распорную втулку с подшипниками, фланец. Затем придется затянуть гайку – используйте спецключ, оснащенный динамометром, или мерный рычаг с безменом. Работа требует точности и осторожности.
Гайку следует затянуть на 1 Ньютон. Специализированный ключ с распорками поможет закрепить фланец и сделать его неподвижным. Устанавливаем ведомую шестерню, регулируем люфт. Минимально затягиваем гайки и проворачиваем ведомую шестерню – у нее должен быть небольшой обязательный люфт (запас пространства, позволяющий нагревать редуктор при движении).
Нужно проверить расстояние между теми болтами, которыми закрепили гайки. Возьмите штангенциркуль. Затяните гайки на 1 паз. Затем следует измерить расстояние между креплениями – должны быть заметны изменения на 2 мм. Нужно обратить внимание на люфт, чтобы он не изменился. Регулировка закончена.
Если есть возможность – всегда лучше приобретать новые запчасти, а если такового шанса нет, то, как справиться с ремонтом редуктора мы рассказали выше.
|
|
