Форум владельцев ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 → Электрооборудование → Нет Зарядки, слабая зарядка.
Лампочка генератора на панели приборов по своей сути есть контролька цепи возбуждения. Если она загорается, то надо проверять цепь, идущую к ротору.
Реле регулятор для того и стоит на генераторе, чтоб напряжения регулировать. Если все с ним нормально, то не будет! в сети 18 и более вольт при снятом аккумуляторе. Электроника может сгореть из-за появления в сети помех (высоких гармоник).
Вообще по идее генератор выдаёт не постоянное, а пульсирующее напряжение. Представьте себе синусоиду, у которой "обрезаны" отрицательные полуволны. Вот его выходное напряжение. Хотя на практике получается три синусоиды ( трёхфазная схема ), что даёт более частое повторение импульсов практически без провалов между ними. Батарея выступает, помимо прочего, этаким конденсатором немалой ёмкости, который сглаживает пульсации и "подрезает" пики выходного сигнала генератора. В результате мы имеем практически постоянный ток. Пики импульсов имеют бОльшую амплитуду, нежели полученное в результате сглаживания постоянное напряжение. Отсюда и разниц при отключенной батарее.
У меня валялся старинный генератор от 2101, так на нём прямо сохранилась наклейка : запрещается включать при отключенном выводе "30" ( это силовой вывод, ну или батарею отключить вместе с прочей нагрузкой, это однофигственно ). Полезная надпись была. 
Нет, оно конечно может ничего и не произойти при отключении клеммы, а может и очень даже произойти. У меня прецедентов навалом было. Кто хочет - пусть экспериментирует. Хотя куда лучше купить любой кЕтайский тестер рублей за 500 - 700, и не только тут может пригодиться. А тестить зарядку снятием клеммы - в нынешний ситуации чистейшее лоховство. Такое было возможно на генераторах ПОСТОЯННОГО ТОКА ( Волга ГАЗ 21, Москвич 407 - 408 ), там в силу особенностей конструкции, ничего плохого при этом не происходило. Но такие генераторы остались в 60-х ( на считая Г-108, ставившегося на М-2138 аж до середины 80-х )
Лампочка генератора на панели приборов по своей сути есть контролька цепи возбуждения. Если она загорается, то надо проверять цепь, идущую к ротору.
А вот и ничего подобного. Она показывает всего - навсего РАЗНИЦУ между напряжением на выводе "30" ( силовом , факстически конечно на "+" приборки, но в теории оно полностью равно напряжению на "+" батареи и силовом выводе генератора, если пренебречь сопротивлением контактов тут и там ( иной раз киснут конечно ) и выводом возбуждения генератора. В идеале напряжения при работе равны ( обычно на силовом меньше на 0.1 - 0.3 В ) А вот вариантов разницы навалом. Если она горит, то как раз цепь ротора проверять придётся в последнюю очередь. Вот если не загорается при включении - тогда с неё и надо начинать, проводка ( можно "кинуть" внешнюю контрольку между "+" батареи и выводом возбуждения, я обычно так и делаю ), реле - регулятор, наконец обрыв якоря. А вот гореть она может как из - за пониженного напряжения на силовом выводе ( битые диоды обычно, иногда и соединение статора с мостом ) так и пониженном на выводе возбуждения ( неисправные один или два доп. диода в мосту, зарядка при этом ПОВЫШЕННАЯ.
Кстати при некоторых вариантах лампа не показывает неисправность, а зарядки нет. Это в том случае, когда напряжение мало на ОБОИХ выводах генератора. Рекомендую юзать штатный ( на низкой торпеде ) или доп. ( в других случаях ) вольтметр. На низких торпедах доводилось переделывать его через реле на "+" батареи, чтобы не врал под нагрузкой и не бегал вместе с поворотниками.
Плз, народ, помогите советом, кто каким может.
Наличие: ВАЗ 2109 1992 год, до завладения - стояла мес 9-10 на улице, обкатывалась раз в месяц.
Пригнал к себе, когда снимали с учета - ремень болтался т.е. вообще болтался! Индикатор на панели показывал начало красной линии, а так вообще - середину (акуум заряжали перед снятием в МРЭО).
По дороге ремень соскочил или порвало. Купил новый, поставил. Тут интересней:
Иногда заводишь, и стрелка вольтметра в красной минусовой зоне. Газуешь - только больше разряд.
Немного поездишь - видимо что то перетрясется - и начинается вторая картина, более щепетильная:
При холостых вольтметр показывает заряд (холостые у меня наверное чуть повышенные, т.к. молотит хорошо, так что 1050 оборотов есть полюбому, т.е. если заряд идет при более чем 1050 - то это так. 900 там и не пахнет).
По середке стрелка дергается м/у 12В (середина) и м/у 16В (правый красный край). В этой середине она болтается.
ТОльКО топаешь на педаль - она плавно уходит в центр и в минуса! Сбрасываешь газ - она возвращается опять к 14-15В и дергается, показывая средний заряд батареи.
То есть дергается на холостых - при езде как правило по центру стоит или отклоняется чуууть чуть от центра (12В). Если встать и опять топнуть - опять отклоняется в минуса, к цифре 8 В.
ВОПРОСЫ:
1) Даже в таком состоянии - у меня ИДЕТ заряд ХОТЯбы на холостыХ????? т.е. когда стрелка дергается м/у серединой 12В и 16В. Это уже будет хорошо, хотя бы на холостых заряжался бы...
Мерил тестером: выключеном состоянии 12,3 вольта Аккум. При включеном двгателе на холостых когда она дергается в "зараяд" - 14,2 где то показывает. Если с генератора с "+" тестером на кузов мерить - тогда где то 14,5-14,7. т.е. на 0,5 В больше на самом генераторе.
2)что это такое и почему у меня при повышении оборотов - уходит в минус стрелка? Может у кого было похожее?
Ниже прикрепил видео файл AVI (в ZIP-архиве) - прошу прощения за жуткий фоновый шум - не ожидал. Но в начале немного сылшно, как мотор набирает обороты, когда жму на газ, и при этом стрелка с правой половины уходит в лево! Т.е. не заряд начинается при повышении оборотов, а РАзрЯД!!! 
включил дворники, на стекле место есть где плохо чистит, надавил на дворники, чтобы отчистить это место. мб перегрузил, хз.
в общем загорелась лампа зарядки, тускло-тускло.
при включении потребителей (дворники, поворотники или лампы ЗХ) лампа гаснет. при включении других потребителей такого не наблюдается.
насколько я знаю (когда был коротыш в цепи ЗХ), предохранитель один на зарядку и вышеуказанные потребители. т.е. когда вылетал этот предохранитель не работали ни дворники, ни поворотники ни лампы ЗХ и зарядка не шла.
ездил довольно долго после этого вроде акум не разрядился, тем более музыку хорошо наваливал да и фары...
че за х произошла?? мог ли предохранитель не до конца перегореть? или еще что?
ЗЫ еще перестал работать омыватель, хз связано ли это
проверь массу везде .
на приборку и дворники
Плз, народ, помогите советом, кто каким может.
Наличие: ВАЗ 2109 1992 год, до завладения - стояла мес 9-10 на улице, обкатывалась раз в месяц.
Пригнал к себе, когда снимали с учета - ремень болтался т.е. вообще болтался! Индикатор на панели показывал начало красной линии, а так вообще - середину (акуум заряжали перед снятием в МРЭО).
По дороге ремень соскочил или порвало. Купил новый, поставил. Тут интересней:
Иногда заводишь, и стрелка вольтметра в красной минусовой зоне. Газуешь - только больше разряд.
Немного поездишь - видимо что то перетрясется - и начинается вторая картина, более щепетильная:
При холостых вольтметр показывает заряд (холостые у меня наверное чуть повышенные, т.к. молотит хорошо, так что 1050 оборотов есть полюбому, т.е. если заряд идет при более чем 1050 - то это так. 900 там и не пахнет).
По середке стрелка дергается м/у 12В (середина) и м/у 16В (правый красный край). В этой середине она болтается.
ТОльКО топаешь на педаль - она плавно уходит в центр и в минуса! Сбрасываешь газ - она возвращается опять к 14-15В и дергается, показывая средний заряд батареи.
То есть дергается на холостых - при езде как правило по центру стоит или отклоняется чуууть чуть от центра (12В). Если встать и опять топнуть - опять отклоняется в минуса, к цифре 8 В.
ВОПРОСЫ:
1) Даже в таком состоянии - у меня ИДЕТ заряд ХОТЯбы на холостыХ????? т.е. когда стрелка дергается м/у серединой 12В и 16В. Это уже будет хорошо, хотя бы на холостых заряжался бы...
Мерил тестером: выключеном состоянии 12,3 вольта Аккум. При включеном двгателе на холостых когда она дергается в "зараяд" - 14,2 где то показывает. Если с генератора с "+" тестером на кузов мерить - тогда где то 14,5-14,7. т.е. на 0,5 В больше на самом генераторе.
2)что это такое и почему у меня при повышении оборотов - уходит в минус стрелка? Может у кого было похожее?
Ниже прикрепил видео файл AVI (в ZIP-архиве) - прошу прощения за жуткий фоновый шум - не ожидал. Но в начале немного сылшно, как мотор набирает обороты, когда жму на газ, и при этом стрелка с правой половины уходит в лево! Т.е. не заряд начинается при повышении оборотов, а РАзрЯД!!!
не парься у тебя все хорошо просто прибор пиз..т .
такое бывает на низких панелях особенно . если есть желание то смними гену и почисти .
не парься у тебя все хорошо просто прибор пиз..т .
Прибор может... это самое в том плане, что показания не соответствуют действительности ( больше или меньше, чем в реале ) Но изменяться при нормальном напряжении - это нонсенс ( у него что, степень пи..... э-э-э-э... недостоверности меняется от оборотов ?? ) А уж идти в минус , когда напряжение идёт в плюс это вообще невозможно. Так что что - то там есть, боюсь "аборт по интернету" (С) тут может не получиться.
По опыту ( клиентских машин ) длгое стояние на улицы без езды весьма плохо на них влияет, боюсь гену придётся таки перебирать . ( если что я занимаюсь 
). Да и проводка силовая возможно "не айс", 0.5 В между выводами гены и батареи - многовато ( если батарея не севшая в ноль )
такое бывает на низких панелях особенно . если есть желание то смними гену и почисти .
Вы бы ещё написали, что конкретно чистить. 
В общем мерять падения на всех участках силовой цепи, мерять разницу между выводами генератора, смотреть переменку на фазах.... фиг знает, быстрее бы сделал, нежели фантазировать наверное .
Прибор может... это самое в том плане, что показания не соответствуют действительности ( больше или меньше, чем в реале ) Но изменяться при нормальном напряжении - это нонсенс ( у него что, степень пи..... э-э-э-э... недостоверности меняется от оборотов ?? ) А уж идти в минус , когда напряжение идёт в плюс это вообще невозможно. Так что что - то там есть, боюсь "аборт по интернету" (С) тут может не получиться.
По опыту ( клиентских машин ) длгое стояние на улицы без езды весьма плохо на них влияет, боюсь гену придётся таки перебирать . ( если что я занимаюсь
Вы бы ещё написали, что конкретно чистить.
В общем мерять падения на всех участках силовой цепи, мерять разницу между выводами генератора, смотреть переменку на фазах.... фиг знает, быстрее бы сделал, нежели фантазировать наверное .
могу написать конкретно че чистить ..
в основном это провода идущие к диодному мосту и масса на нем .
так эе может быть выработка в щекках и валиках .
по пободу оборотов и скачков напряженя это тоже не сложно ...
контакт модет пропадать от вибрации с повышение оборотов .
так же щетки могут подвисать .
тупо надо снимать и все что снимаешь чистить и закручивать проверяя контакт . и массу самого гены к движку не мешало бы померять ( на сопротивление )
и массу самого гены к движку не мешало бы померять ( на сопротивление )
Любопытно, чем Вы его проверите... на сопротивление ? Простой пример. При сопротивлении перехода 0.2 Ома ( ДВЕ ДЕСЯТЫХ !! ) и максимальном токе отдачи ( 55А ) на этом переходе упадёт.... 11 ВОЛЬТ ( т.е. практически всё, что он ( генератор ) выдаёт. Доли ома возможно проверить только специализированным прибором, обычные приборы в этом диапазоне показывают "номера галош". Так что мерять надо именно ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, желательно загрузив генератор ( например дальний свет + печка, я обычно так нагружаю ) Скажем меряем падение напряжения между "-" клеммой батареи и задней крышкой генератора ( где мост заземляется ) результат есть падение в минусовой цепи. А меряя напряжение между плюсовым болтом генератора и клеммой "+" батареи получим падение на плюсовой цепи. В сумме 0.3 - 0.4 В это терпимо.
Любопытно, чем Вы его проверите... на сопротивление ?
можно мерять прозвонкой и если онтак хороший то сопротивление будет минимальным .
так что расчет по физ формулам здесь не уместен . тут не приборы высокой точности ))))
Ещё раз повторюсь. Даже ДВЕ СОТЫХ ( что уж точно никаким ширпотребовским прибором не отловишь ) дают при максимальном токе просадку больше Вольта.
А "рассчёты по физ. формулам" очень даже уместны. Я на законе Ома каждый день деньги зарабатываю, между прочим.
Скажите, это нормальные щетки? 
Сегодня зачистил и массу на двигателе, и силовые провода от контакта 30, прожал провод сдвоенный от контакта 30 генератора, почистил контакты где только мог! Измерил сопротивление двигатель-кузов, кузов-клемма"-" акб - показывает 1,2Ом в обоих случаях - думаю это тестер подвирает, а может и действительно есть. Проверил натяжение ремня. Вытаскивал щеткодержатель с регулятором напряжения. Осматривал (фото ниже), зачистил минус на гене и щеткодержателе. Со щеток ток уходит на "таблету" - обрыва нет, щетки подвижны, не западают. Собрал все, закрутил. Завожу - хрен там! Раньше было хоть 13-14В, теперь мерю тестером - 12,6 кажет и все Вынимал щеткодержатель, тряс, поставил на место с чуть слабыми болтами - вроде вольтметра стрелка зашевелилась в "+" сторону, но просаживается хорошо при увел.оборотов.
Таблетка на заклепках, не снимается кажется. мдя... Так и доехал до дома скрепя седцем.
1. Это нормальный вид щеток?(на фото) Выступают 10-11 мм где то. Кратеров нет, борозды по ходу движения очень маленькие, как царапины.
2. На фото ротора, на синем фоне который, стрелаками указаны части, соприкосающиеся с щетками. На сколько глубокие должны быть там канавки? Выработка сильная дозволяется?
Щетки с ними контакт вроде имеют. т.к. при установке чувствуется как щеткодержатель приходится утапливать на пружинах вниз слегка, чтобы совпали отверстия.
Визуально всё нормально. А лампа контрольная отрабатывает сейчас нормально ? ( т.е. загорается полным накалом при включении зажигания и гаснет полностью при запуске мотора ).
Да! Лампа включается при повороте ключа, пока жужжит стартер горит, как завелся двигатель - она гаснет.
При выключении двигателя, как я повернул ключ в замке зажигания - она чуть мигнет, пока он глохнет, и тоже гаснет. Вот.
Просто после первого вытаскивания щеток с регулятором напр. у меня вообще небыло зарядки, т.е. 12.6 В казал и АКБ и "30" вывод с генератора - все одинаково. как будто у меня генератор не работает впринципе.
вытащил вставил щетки - вроде ожила стрелка. Но все равно, как говорил, было время - она показывала и лучшие результаты, т.е. сейчас скачет скажем на 1-2мм по шкале к 16В, а то не доходила 1-2мм до 16В.
Таблетка ли это с щеткодержателем? (скоко она интересно стоит? )
А про канавки на роторе? у меня там кажется по 1мм глубины (чисто визуально что смог разглядеть). Никто не скажет?
Раньше видимо напряжение было больше, поскольку было окислено место заземления вывода регулятора. Тогда напряжение, поддерживаемое регулятором вырастает на величину падения между выводом регулятора и корпусом.
Регулятор продаётся вместе со щётками, стоит рублей 100 - 120.
Канавки в миллиметр для наших генераторов это не проблема, вот у старых БОШей ( К-1 и N-1 _ слой настолько тонкий, что доводилось видеть, как генератор не держал нагрузку, поскольку половину оборота якоря одна из щёток тёрлась уже по ... пластиковому основанию, меди уже не было. Там сразу в перепрессовку колец приходилось отдавать. А на наших меди много. Я ни разу ( а видел я их много сотен ) не видел коллектора на ВАЗовском гене съеденного " в ноль ". Как и щёток ( ну раза 4 за девять лет ) у нас микросхема стабилизатора быстрее мрёт, чем щётки, у БОШей - наоборот. Иной раз на пожилых Фордах, Ауди, Опелях или ВВ из держателя две полоски грязи торчит, и ведь ещё работает кое - как. Я туда приспособился щётки с мёртвых восьмых регуляторов переставлять - безотходное производство, блин. 
Ура! проблема, надеюсь, решилась!
Все дело было в регуляторе напряжения, что идет в сборе со щетками! 150 рублей и стрелка вольтметра как вкопаная(почти) стоит на середине!
Тестер на клеммах АКБ показывает 14 В хоть газуй, хоть на холостых! Надеюсь и с током зарядки все хорошо! (а можно проверить?)
Огромная благодарность Cityman за терпение моих допросов и разжевывание причин отказа!
ЗЫ: на фото - угадайте, который из них с большей вероятностью рабочий? 
Ура!
Огромная благодарность Cityman за терпение моих допросов и разжевывание причин отказа!
Всегда пожалуйста, хорошо, что помогло. 
ЗЫ: на фото - угадайте, который из них с большей вероятностью рабочий?
Да уж, запущенный экземпляр.
У меня такая трабла ВАЗ 21083 генератор 2110 с широким шкивом , при включении музыки и сабвуфера садится аккамулятор прямо на ходу , если музыку не врубать то все норм , мерил зарядку тестером показывало 12.7-13 гуляло както:-) на гене 14в написанно у друга в такойже сабик стоит и ничего у него не садится и генератор у него старого образца 55А в чем причина может быть заранее благодарен , может диодный мост накрылся ?
Напряжение очень маленькое. Должно быть от 13.5 и выше ( обычно на этих генах около 14-ти ) С нагрузкой должно хотя бы 13.5 держать ( имеется в виду частичная, дальний и печка на максимум, но десятые гены хорошо держат и довольно большую нагрузку.
Наиболее распространённая трабла - ослабление затяжки болтов, крепящих вывод статора к диодному мосту с последующим окислением контактов и ,нередко, выплавления пластикового основания под контакты и доп. диоды в мосту. Возможен конечно и обрыв одного из силовых диодов. При замыкании оных обычно зарядки нет вообще ( ниже 12.6 В )
Рекомендую снять пластиковую крышку ( открутив силовые провода ( S- 10 ) ) и посмотреть состояние контактов. Неплохо было бы открутить три из четырёх винтов и осмотреть в разобранном виде. ( ВНИМАНИЕ ! Не путаем болты, на тех, что крепят обмотки стоят изоляционные текстолитовые шайбы, на том, что "пустой" - только металлическая. Если перепутать - генератор не запустится, т.к. один из выводов статора сядет на корпус ) Можно и мост снять ( четвёртый винт и провод к конденсатору ). Я чищу выводы статора "Дремелем", а на мосту пескоструем. Но таких возможностей "на коленке" конечно нет. Если пошёл плавиться пластик - менять мост и опять же ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить выводы. Также непохо, покатавшись неделю - другую снять крышку и "протянуть" винты, пластик "садится", контакт ослабляется. Особенно это к белорусским мостам относится, но и наши тоже иногда бывают.
Ребята, выручайте. Начало падать напряжение в сети (стоит БК). Сначало было около 12 потом упало до 11, генератор больше 12,6 не выдвал, аккум сел вообщем, кинул другой аккум, приехал к электрику. Сняли генератор, он оказался каким то не стоковым(вроде называется "ПРАМО" 80А 14 В), хотя стоял с новья (авто 21140 2008 г.в.). Разобрали, посмотрел электрик реле, вроде нерабочее. Пошел в магаз, продавец сказал что таких реле нет и найти будет трудно, и что гена не сток вовсе.Кароч собрали все это дело попер я на работу, ибо и так больше пол дня провозился из-за этой проблемы. Теперь подскажите что лучше сделать, поискать реле на этот, или купить нормальный генератор (подскажите какой брать, чтоб не взять такую же гадость). Электрик посоветовал взять обычный 10-ый генератор и не париться, потому как этот неремонтопригодное гавно, и что замена реле может не помочь, а диодный мост вообще припаян там и некоторые электрики вообще за ремонт таких генераторов не берутся
Форум владельцев ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 → Электрооборудование → Нет Зарядки, слабая зарядка.